F.A.Q. sobre plantas.

- ¿Las plantas de tallo, como las ambulias, hygrophila polysperma, rotalas, etc, hay que podarlas a una determinada altura para que no se mueran?

Las plantas de este tipo pueden ser podadas prácticamente a cualquier altura, dependiendo solo ésta de la estética que queramos dar. Para que no muera la planta basta con dejar unos 4 dedos de tallo desde el sustrato hacia arriba. Haciendo esto no morirá. A partir de ahi, podemos dar la altura que queramos. Tened en cuenta que mientras la luz llegue bien a la practica totalidad de la planta o plantas de alrededor, no tendremos problemas. Es normal que las partes inferiores de las plantas de tallo, si no reciben luz como pasa cuando se hacen macizos, es normal que se vuelvan más feas. Pero esto suele pasar a las partes que estan menos a la vista y eso no significa que la planta esté muerta. Normalmente se podarán las plantas de tallo cuando los mismos tallos se curven al tocar la superficie del agua. Para plantas como la Hemianthus Micranthemoides, una vez formado el macizo, conviene darles una poda más continua a fin de no perder la forma que le dieramos.

- El musgo no requiere de podas ¿verdad?

El musgo o más bien, las diferentes especies de musgos que podemos utilizar en nuestros acuarios, bien es cierto que pueden crecer "asalvajados" pero su aspecto y estado mejoran notablemente con las podas. Normalente, a excepción de alguna especie que crece más despacio, los musgos  crecen bastante rápido con una iluminación alta, de modo que acaba resultando invasivo en el acuario, restando espacio y crecimiento a las plantas que crezcan por debajo del mismo o que consiga cubrir con su crecimiento. Podando el musgo conseguimos revitalizarlo, forzándole a formar "hilos" nuevos y mejorando su aspecto, ya que en algunos casos conseguiremos macizos con formas atractivas y bellas. Hay que tener en cuenta que al podarlo, soltará numerosos filamentos ("hilos") y éstos si se enganchan en cualquier superficie, generarán más musgo. Esto es especialmente delicado con las plantas tapizantes, como la Hemianthus Callitrichoides (Cuba) Eleocharis Parvula, Glossostigma Elatinoides, etc, ya que si dejamos a estas briznas campar a sus anchas, acabarían creciendo y tapando el tapiz, privándole de luz y asfixiandolo sin remedio. Asi pues, tenedlo en cuenta cada vez que podeis el musgo.

- ¿El musgo crece mejor con luz más potente? Habia oido que era perjudicial ,porque el musgo puede estar con iluminacion baja.

Es cierto que el musgo, o al menos gran parte de sus variedades como el clásico Taxiphilum Barbieri, puede utilizarse en acuarios con iluminación baja, pero es del todo falso que le resulte perjudicial la iluminación alta. Solo hay que ver acuarios paisajistas para ver que esto no es verdad. En ese tipo de acuarios se utiliza iluminacion alta y los resultados que da sobre el musgo son excelentes. Lo que ocurre es que a mayor iluminación, mayor el requerimiento de las plantas y si no es cubre sus necesidades, las algas aprovecharian esa iluminación fuerte, cubriendo el musgo lo que acarrearía su degradado a nivel estético o la muerte del mismo. En este caso aparte de tener un acuario equilibrado ( a nivel de salubridad, requerimientos de abono, lumínicos, etc) los invertebrados como las gambas de agua dulce ayudan al mantenimiento del musgo ya que pastarán sobre el mismo, eliminando "impurezas" o posibles algas que pudieran formarse. Tampoco hay que olvidar, que las podas también ayudan a que el musgo presente un aspecto salubre y bello. Tampoco olvidemos los cambios de agua que juegan como siempre, un papel fundamental.

- Mi acuario no tiene una iluminación muy potente, ¿Podria utilizar plantas tapizantes?

La mayoria de las plantas que utilizamos en el acuario, suelen estar presentes en la natureleza en estado emergido, es decir fuera del agua. Las plantas tapizantes no son una excepción. Normalmente se encuentran en zonas muy húmedas o muy cercanas a los cursos de agua. Son plantas que requieren de una iluminación intensa, una correcta rutina de abonado, en esto también se incluye el CO2 (dióxido de carbono). Por esta razón, cuando se emplea en acuarios, al estar sumergidas y a mayor distancia de la luz del acuario, requieren de una iluminación alta, CO2 y abonado. Normalmente no prosperan en acuarios con iluminación baja (hablando en grosso modo, menos de 50w/litro), si bien es cierto que hay una planta tapizante que puede ser utilizada en esos casos. Y esta planta es la Marsilea Hirsuta. Se trata de una planta tapizante que puede estar en acuarios con iluminación baja. El problema es que en esos casos tiene un crecimiento muy lento y habria que emplear numerosas porciones para ayudar a crear el tapiz más rápidamente. Esta planta podria ser empleada en casos de iluminación baja pero realmente se nota su crecimiento a partir de 50w/l en adelante. 

Una opción para "tapizar" acuarios de iluminación baja, podría ser el musgo. Este prosperaría mejor y tendriamos algo similar a un tapiz.

F.A.Q. sobre mantenimiento

- Los cristales del acuario están sucios por su parte interior (alga verde o similares). ¿qué puedo utilizar para su limpieza, sin rayar el cristal?

Los peces como los ancistrus, son buenos aliados, a la hora de mantener los cristales del acuario limpios (por su parte interna). Pero de utilizar "utensilios", se puede utilizar el perlón que usamos para el filtro. Nos dejará los cristales limpios sin rallarlos y podremos utilizarlos varias veces.

Recalcar que no hay que utilizar los peces, como el ancistrus, como mero limpiador. Hay que darle además, los cuidados y mantenimiento oportunos.

- Y los imanes que se vende para limpiar los cristales ¿son válidos?

No los recomiendo, ya que si no son unos imanes de calidad, es muy fácil rallar los cristales. Con el método descrito anteriormente, es más que suficiente.

- ¿Hay algun tipo de mantenimiento especial para las bombillas HQI?

Por así decirlo, sí. Las bombillas HQI alcanzan temperaturas muy altas, que unido a sus caraterísticas, hace que requiera que su superficie ( el cristal del que están hechas), esté impoluto de polvo, manchas, huellas dactilares,etc. De ser así, al encenderse, y calentarse, se produciría un descompensamiento térmico, que provocaría su rotura o explosión. Es por ello que se recomienda, no tocar directamente la bombilla HQI con las manos desnudas, durante su montaje o desmontaje (en el caso de volverla a montar para otra pantalla) y en el momento del montaje, pasar un tejido (trapo) limpio que no deje restos de ningun tipo, para así asegurarse de que la bombilla HQI está límpia (esto es necesario sobre todo en caso de bombillas usadas). Además, las bombillas HQI, cuando estén instaladas en su pantalla, ha de estar siempre tapada por su cristal protector, : primero por las radioaciones UV (cuando están encendidas) y segundo, para que no coja suciedad ni salpicaduras de agua, procedentes del acuario. Por lo demas, es una bombilla. Cuando acabe su vida util, se sustituye por otra.

- ¿Puedo utilizar limpia-cristales, para la limpieza externa, de los cristales del acuario?


Sí. No hay problema SIEMPRE Y CUANDO:


- Se limpien los cristales que conforman el acuario, menos el cristal que haga de tapadera.  Ya que si limpiásemos la tapadera de cristal, o similar, podria caer parte al acuario, o mediante una salpicadura, arrastrar parte del limpiador al agua.

-Se usen trapos de algodon o toallitas limpia-cristales, a fin de no rayar el cristal.



- Se tenga la precaución de echar el limpia-cristales (en el caso de que sea de botella) en el trapo, a una distancia prudencial, para evitar que entren pulverizaciones del mismo en el acuario. Además hay que tener la precaución de que el trapo no toque el agua, con lo cual, es mejor limpiar los cristales, dejando un pequeño margen hasta la parte superior del acuario, a fin de que no pueda haber ningun problema.

- Lavarse bien las manos, si se van a introducir en el acuario para hacer alguna tarea de poda, etc. Los restos de limpiador pasarían al agua y tendríamos un resultado nefasto en los habitantes del acuario y en la colonia de bacterías beneficiosas.


¿He de tener un cuidado especial con el termocalentador?

Principalmente:


1- Que no haga contacto con nada del acuario, al menos en su parte donde reside la resistencia o el nucleo de cerámica, para evitar descompesaciones térmicas.


2- Siempre estar sumergido, al menos hasta donde indique el límite mínimo de funcionamiento en sumergido.


3- No tocarlo con las manos, cuando esté recien desconectado, para evitar quemaduras.


4- Si tiene depósitos calcareos, limpiarse con zumo de limón. También podria utilizarse lejia diluida en agua en un porcentaje reducido. Aclarar bien después con agua.



F.A.Q. Ampliado el 30/09/2010

F.A.Q. sobre peces e invertebrados

-Estoy viendo que mis peces están en el límite de la superficie del agua, respirando de modo exagerado, como cogiendo grandes bocanadas de agua. ¿que sucede?

Lo que está sucediendo, es que los peces tienen carencia de oxígeno. La parte más cercana a la superficie del agua, es donde más óxigeno hay, ya que alli se hace el intercambio de gases, es decir, donde el óxigeno del aire puede pasar al agua y salir de la misma, el dióxidio de carbono. Esto ocurre por exceso de este último gas, producto de una superpoblación incontrolada,o una inyección de CO2 en demasiada cantidad. Tambien las temperaturas demasiado elevadas para los peces en cuestión, ya que cuanto más elevada es la temperatura, menor la concentración de oxígeno. La solución en estos casos son varias y suelen ser las siguientes:

- Agitar la superficie del agua mediante la salida de agua del filtro, aproximandola a la superficie, de modo que al romper dicha superficie del agua, se produzca una entrada mayor de oxígeno y una salida de CO2.

-Disminuir la inyección de CO2. Para saber si nos estamos pasando, viene bien usar un dropchecker. Encontrarás más información respecto al mismo en el artículo Cristal: algo más que las paredes del acuario.

-Disminuir la temperatura del agua, en aquellos casos en los que se salga del rango de temperaturas que pueden permitir nuestros inquilinos. Destapando el acuario para que baje entre 1 y 2 grados la temperatura,ajustar el termocalentador a una temperaturas más "fresca", usar ventiladores o enfriadores (los enfriadores son caros, y practicamente se usan solo en acuariofilia marina).

- Disminuir la población de peces, en caso de superpoblación incontrolada. De modo que el oxigeno quede repartido de modo correcto entre los habitantes del acuario. Aunque también en los casos de ser necesaria la superpoblación, como en el caso de los acuarios del lago Malawi, con utilizar bombas de aire con suficiente potencia, y el resto de medidas, ayudará.

- Bomba de aire: introduce aire en el acuario, produciendo unas burbujas que al roce con el agua, aportan algo de oxigeno. Pero lo principal es que esas burbujas al romperse en la superficie, la agitan, permitiendo el mejor intercambio de gases (donde actua principalmente este aparato).

No confundamos esto, con el momento en el cual los peces se alimentan. Las carencias de oxigeno pueden ser vistas, cuando se apagan las luces del acuario en uno plantado, ya que por la noche, las plantas absorben oxígeno al no poder realizar la fotosíntesis por falta de luz. Si en ese periodo de oscuridad, los habitantes no presentan problemas respiratorios, no lo tendrán con las luces encendidas ya que las plantas proveeran oxigeno suficiente, si el acuario está bien configurado (abonado correcto, iluminación, parámetros de agua, etc.). Si son vistas a plena luz, será señal de que la carencia de oxigeno es todavía mayor.

- Me dí cuenta de que no alimenté a mis peces el dia anterior. ¿es algo malo?

En su estado natural, no es raro que los peces puedan estar unos dias sin obtener alimento, por ello, nuestros peces tienen un apetito prácticamente "insaciable", ya que su instinto les dice que coman porque no saben cuando volverán a tener la oportunidad. Obviamente, esto no sucede en el acuario, pero conservan dicho instinto. No es malo que los peces no coman un dia, incluso dos o tres. No insto con esta afirmación, a que hagamos pasar hambre a nuestros inquilinos. Solo afirmar, que si ayunan una vez de cuando en cuando, no es malo, incluso en algunos casos, beneficioso. Una sobrealimentación es peor a niveles de polución y de salud de nuestros peces, que una alimentación algo "recatada". Así pues no nos preocupemos. Mientras les alimentemos de modo adecuado (variedad de alimentación y riqueza de nutrientes), no sucederá nada si algun dia, nos olvidamos de dar de comer a nuestros peces.

- ¿Y si son invertebrados como las gambas?

Todavía menos grave, ya que un buen gambario, con su buena porción de musgo de java, o similares, proveerá de alimento a nuestras gambas, siendo su "ayuno" practicamente nulo, ya que seguirán alimentandose. De hecho las gambas apenas dejan de alimentarse, ya que como se ve, constantemente pastan sobre las plantas, cristales, etc.

- Mi gamba Red Cherry está ovada . ¿Cuanto tiempo tardará en eclosionar los huevos y como saber que están fecundados?¿Las recién nacidas pueden ser devoradas por sus progenitores?

Unas tres semanas. Si la hembra los tiene en su abdomen, significa que están fecundados, de lo contrario, los desecharía desde el primer momento. Cuando pasadas 3 semanas veamos a la hembra sin los huevos, significará que han eclosionado. Las crias se ocultarán por instinto hasta que adquiran 0,5 cm como mínimo. Empezando a dejarse ver poco a poco. Las pequeñísimas Red Cherry jamás serán devoradas por sus progenitores, sin importar el tamaño que estos tengan.Así pues, no será necesario separarlas.

- ¿Es necesario dar una alimentación especial a las Red Cherry recién nacidas?

No. Disponiendo de abundante musgo de java/riccia o similares, las recién nacidas se alimentarán de la microfauna que vive en estos vegetales (cyclops, seres microscópicos, etc.). En cuanto adquiran un "mayor tamaño", se alimentarán igual que las adultas.

- ¿Para que se desarrollen las recién nacidas Red Cherry, es necesario pasarlas al agua salobre?

En absoluto. Se desarrollarán sin problemas, en agua dulce. Esto también se aplica a las Crystal Red. En el caso de Caridina Multidentata, sí que necesitarían el paso por agua salobre, para el crecimiento de las larvas (zoeas).

-¿Que piedra podría utilizar para un gambario?

En principio cualquiera que no sea calcarea o excesivamente calcarea y que no desprenda metales pesados, podria valer. Una piedra recomendable, por su neutralidad y que no altera los valores del agua, es la roca volcánica. Es muy porosa, permitiéndo la óptima sujeción de musgos, helechos y anubias y favoreciendo el asentamiento bacteriano. Además por su ligero peso y forma, se pueden hacer estructuras con ellas y no sobrecargamos de peso el acuario.

- ¿Podria mezclar, en un mismo gambario, gambas Red Cherry, Crystal Red y Caridina Multidentata?

Si bien no habrá predación entre Red Cherry y Crystal Red,  Caridina Multidentata puede llegar a predar sobre las otras en algun momento muy puntual y ocasional, por lo que no aconsejaria mezclara,s a no ser que no tengamos problemas con la  reprodución de las pequeñas gambas. Por ejemplo en el caso de la Red Cherry, no habría problema ya que procrearían más cantidad de gambas que las que pudieran ser devoradas de modo muy ocasional. Esto no quita que no puedan mezclarse con Crystal Red, pero debemos contemplar la posibilidad de que alguna pueda llegar a ser devorada.

- ¿Que peces pueden ser, buenos compañeros de las gambas?

En general, peces de pequeño tamaño, no agresivos o peces que no tengan una boca, lo suficientemente grande, como para engullir las gambas de pequeño tamaño. En el caso de las atyopsis mollucensis, que son gambas de gran tamaño, no tendriamos ese problema, a no ser que el pez o peces en cuestión, sean muy grandes o tengan a los crustáceos, en sus costumbrea alimentarias. Unos buenos peces para acompañar a las gambas, son las Microrasboras Galaxy, peces de pequeño tamaño que pueden estar en gambarios de 30 litros hacia delante.Otra opción sería la Rasbora Mosquito. Un pez de tamaño simililar e incluso más pequeño de las gambas Red Cherry, el cual no importunará a las gambas y podremos logar un bello y compacto cardumen de peces. Por ejemplo, un cardumen de 30-40 individuos podrian encontrarse perfectamente en acuarios de 30-40 litros brutos.

- He oído que es recomendable, humedecer (mojar) la comida de los peces (escamas, gránulos o similares) antes de darsela para comer. ¿Por qué?

La comida de los peces desecada, se hincha al contacto con el agua, ya que absorbe la misma, como si fuera una esponja. Esto sobre todo, se nota en la comida de gránulos secos (como los que se administran al pez disco, por ejemplo). Si la comida seca es engullida, antes de que se expanda, tendremos posibilidades de que se expanda en el estomago/intestinos, de los peces, pudiéndoles provocar un "atasco" que los mataría. Esto suele pasar con la comida en escamas y los betta splendens, provocandoles "hinchazón" del estómago y matándolos.
En el caso de la comida en escamas, si la desmenuzamos bastante, evitaremos que se les pueda colapsar. En el caso de la comida granulada, es recomendable mojarla en un vasito de plastico con algo de agua de acuario y posteriormente con una cucharita, echar los gránulos al agua. De ese modo, se habrán hinchado antes y no tendremos problemas de oclusión intestinal ("atasco").

- ¿Es malo tener peces, de diferentes especies en el mismo acuario? ¿Es mejor, tener solo una especie?

No ocurre nada malo, si se tiene varias especies de peces en el mismo acuario, SIEMPRE Y CUANDO:

-Requieran los mismos parámetros de agua, es decir, que las especies que estén, dentro del acuario, requieran similar o igual PH, GH, etc.

-Ver si las especies a mantener son gregarias (van en bancos de peces, de un número mínimo de individuos por banco) o solitaria (solo puede haber uno de su especie o un número muy limitado) así como de tamaño (no mezclar peces grandes o devoradores de peces, con otros más pequeños o indefensos).

-Tamaño del pez en relación al tamaño del acuario. Es decir no comprar un pez que por su tamaño, sea incompatible con el del acuario (tanto en litros como en tamaño de la urna).

-La estética (si se pretende tener un acuario de biotopo asiatico, no deberiamos introducir especies africanas por ejemplo). Este requisito es meramente opcional.

Así pues, no ocurre nada por mezclar especies, siempre y cuando se respeten los requisitos descritos, así como también el sentido común (no hay que adquirir peces que no sepamos mantener, para ello hay que informase antes de comprarlo).

- Quiero comprar un pez. He mirado como tengo el agua y tengo todos los valores de la misma, adecuados al pez, menos la dureza (GH). En las fichas que he visto pone, que el pez necesita un gh 8, pero yo tengo el agua con GH 11. ¿Ocurriría algo malo?

El valor recomendado es algo relativo. En el caso de peces que no han sido criados en cautividad, hay que tener a rajatabla ese valor, ya que las especies salvajes son mucho más exigentes y delicadas. Esto cambia con las especies "cultivadas" (criados en cautividad).Estos peces son criados con otros valores de agua, pero próximos a los valores salvajes. Con lo cual, el pez es más resistente que su igual especie, en estado salvaje. Para tomar un valor recomendado se suele hacer, un promedio de los valores mínimos y máximos, de parámetros que tolera el pez. Por ejemplo. Tenemos un pez que puede estar desde GH 5 hasta GH 15. Un valor de GH 10 sería adecuado para él, ya que no sería, ni alto ni bajo. ¿eso significa que no pueda estar en un GH 8 o en un GH 14? no. Podria estar en esos valores perfectamente. Lo único, es que sería más facil, ante un ligero desequilibro del valor GH (el que ponemos de ejemplo), que nuestro pez se encontrara con un valor GH poco adecuado. Por eso se usan términos medios para expresar, los valores ideales. No pasa nada entonces, que varian algo, los valores del agua, siempre y cuando se mantengan, próximos a los valores recomendados y nunca se salgan del rango de valores, tolerados por el pez. Aunque por supuesto, si les damos los valores ideales, siempre será mejor.

He oido que se puede utilizar comida congelada específica para alimentar a los peces. ¿se ha de suministrar de algun modo específico o puedo echar la comida al agua sin más?

La comida congelada suele constar de alimento vivo que ha sido congelado (daphnia, larva roja,etc.) Esta comida resulta recomendable, ya que aporta una serie de nutrientes que no están presentes de igual modo, en la comida liofilizada o seca (la comida en escamas por ejemplo). Ademas de presentar una coloración y olor que despierta el apetito de los peces y que en algunos casos será necesaria por la dieta del pez en cuestión. Esta comida, al descongelarse, suelta una cantidad importante de fosfatos que pasarían al agua, elevando la concentración de estos de un modo alto y fomentaría la aparición de una invasión de algas (ojo, el fosfato es necesario en el acuario plantado pero en las cantidades adecuadas). 

Así pues, lo mejor es sacar la porción de comida a suministrar y dejar que se descongele, bien en un plato o similar o bien en un pequeño recipiente con agujeros (a modo de colador). De ese modo, el agua que resultaría de la descongelación quedaría separada de la comida y ésta, podría ser suministrada directamente al acuario o con un pequeño lavado previo para eliminar restos del agua descongelada (según sea el caso).

F.A.Q. Actualizado el 02/10/2011

F.A.Q. sobre filtrado

Me molesta el ruido que provoca el filtro del acuario. Además pienso que puede estar gastando mucha energia ¿puedo desconectarlo por las noches?

En el filtro es, donde se aloja la mayoria de las bacterias beneficiosas. Estas bacterias necesitan de agua nueva en constante circulación. Parar el filtro durante mucho tiempo, solo hará que mueran y que tengamos problemas. Vease sección sobre filtrado. Si el filtro hace ruido, puede ser que necesite una limpieza de la bomba de agua, o una limpieza general. También puede ser, debido a que entra aire a las aspas de la bomba de agua, por tener un aireador cerca de la entrada del agua del filtro; puede ocurrir por la rotura del eje o de las aspas de la bomba de agua. O sencillamente, que por las características del filtro, no tenga un ruido bajo en el funcionamiento. Si tenemos el acuario en una habitación habrá que buscar alternativas al filtro (otro modelo o situarlo para que no haga ruido con la salida del agua). En cuanto al consumo de energía, los filtros tienen un consumo muy bajo, que en ningun caso supondrá un incremento significativo en la factura de la electricidad.

En ningún caso hay desconectarlo, excepto el tiempo estrictamente necesario, para su limpieza y mantenimiento.

Estoy viendo que sale poca agua por la salida del filtro ¿que ocurre?

Esto suele suceder porque el filtro o también que la entrada o salida del agua, necesita una limpieza. Las rutinas de limpieza de un filtro varian en funcion de la población de peces y plantas. Generalmente 1 vez al mes. Se habla sobre el procedimiento en el apartado de la filtración. También sucede en el caso de filtros externos presurizados, que si tenemos demasiado recorrido en las mangueras de entrada y salida de agua, el caudal de agua es menor. Es decir, si tenemos dobleces, o vueltas en las mangueras. Cuanto más rectas y menos manguera sobre entre las conexiones del filtro y los tubos de entrada y salida del agua en el acuario, menos dificultades y menos recorrido tendrá que hacer el agua, con lo cual, más caudal.

Voy a limpiar el filtro. ¿Las cargas filtrantes son de usar y tirar?

Las cargas filtrantes como las esponjas, canutillos de cerámica y similares, son totalmente reutilizables después de una limpieza del modo correcto. Tan solo las esponjas, al cabo de mucho tiempo, cuando no tengamos forma de dejarlas "limpias", podremos llegar a cambiarlas por otras nuevas. El perlón puede llegarse a reutilizar, pero en escasa medida. Esta carga filtrante puede ser perfectamente desechada y remplazada por otra nueva.

¿Y las mangueras del filtro?

Las mangueras pueden ser usadas varias veces. Hay gente que las limpia por dentro, con unos cepillos especiales. Otra gente desecha los tubos, cuando está muy sucios y los reponen por unos nuevos. 

Tanto una opción como la otra, igualmente válidas. Asi pues, se deja la opción de elegir, al usuario del mantenimiento del acuario.

Tengo un filtro de la marca Fluval modelo 305. Estos filtros y los de su gama, utilizan tubo corrugado (estriado) como mangueras del filtro ¿es posible usar mangueras como la de Eheim?

Si. No hay ningun problema, ya que las tomas de entrada y salida de agua del filtro, llevan roscas, con lo cual, utilizando las mangueras de diametro adecuado, se puede fijar sin ningun problema la filtro, cosa que nos posibilita poder utilizar lily pipes o sencillamente, poder utilizar mangueras alternativas. En el caso del modelo 305, el diametro sería 16/22, el mismo diametro que usan los Eheim 2073.

Tengo un filtro accionado por una bomba de aire. ¿es efectivo este tipo de filtros para la función mecánica y biológica?

Este tipo de filtros, utilizan bombas de aire para funcionar. Debido a la acción del aire introducido, arrastran el agua al interior del filtro, pasando por las cargas filtrantes. Estos filtros se usan en acuarios de cría o de enfermería ya que generan muy poca corriente de succión, permitiendo el nado de los alevines y aliviando al pez enfermo, al no tener que ejercer tanta resistencia al nado, además de posibilitar un buen filtrado biológico. También valdrian como filtro auxiliar, apoyando al filtro principal. En cambio, debido a la poca corriente de succión que generan, no serían válidos como filtración mecánica (retención de partículas como restos de comida, heces,...) ya que la cantidad que retendrían sería mínima o nula, siendo necesario sifonar en estos casos, para retirar los restos sólidos. Asi pues, los filtros accionados con bombas de aire, solo los recomendaría para los casos descritos.

 He tenido un percance con el filtro durante su mantenimiento y no arranca/no ceba. No lleva mucho tiempo parado.  ¿Qué puedo hacer?

 Esto puede pasar porque hay un fallo mecánico o porque no se ha cebado bien y el agua no fluye.

Si no se oye nada al conectar el filtro :

- Revisa los enchufes. Asegurate que está bien enchufado o que la toma de enchufe recibe electricidad.

- Apaga el filtro, ábrelo y observa las aspas de la bomba. Comprueba que no veas nada fuera de sitio. Revisa las aspas propiamente y el eje cerámico (es un palito blanco o gris si fuera de metal). Si esta partido deberas cambiarlo. Si las aspas estan rotas deberas cambiarlas.

- Revisa el hueco que hay entre el receptáculo de las aspas y las aspas propias. Si hay mucha suciedad, puede ser que impidan las correcta transmisión magnética para que estas giren (funcionan por electroimán. Al pasar la electricidad a los imanes hacen girar las aspas, ya que el cuerpo en el que se asientan es metálico). Si ves suciedad, retírala. Recuerda que siempre debes apagar el filtro y desenchufarlo antes de manipular cualquier pieza.

Si las aspas funcionan bien puede no cebarse el filtro (llenarse de agua y expulsar el aire) por lo siguiente:

- Entra aire por alguna junta mal apretada del filtro.

-Ha entrado aire por la entrada del filtro. Esto puede suceder si tenemos un difusor de aire o CO2 cercano a la entrada. 

- Ha quedado agua en el vaso del filtro despues de su limpieza.

- Falla el sistema de cebado.

Para solucionarlo podemos:

-Vaciar de nuevo el filtro  y mangueras y asegurarnos que así sea. Acto seguido volver a cebar manualmente o con el mecanismo del filtro (si lo tiene).

-Podemos revisar las juntas y ajustarlas correctamente o sustituir la junta o pieza segun proceda.

- Podemos revisar el sistema de cebado del filtro (si lo tiene) y corregirlo si se puede.

Si el problema es mayor, deberiamos ponernos en contacto con la tienda o servicio técnico para solucionarlo.

. ¿Que puedo hacer con las cargas filtrantes hasta que solucione el problema?

En estos casos cabe recordar lo siguiente: las bacterias que residen en el filtro: las que realizan el importante trabajo del ciclo del nitrógeno, necesitan un agua con presencia de oxigeno constante. En situaciones de funcionamiento del filtro normal, esta condición se cumple. En cambio si no arranca el filtro, las bacterias asentadas en las cargas filtrantes, acabarán muriendo si no reciben un aporte nuevo de agua. Asi pues, en estos casos (por ejemplo no arranca el filtro despues de su limpieza, si tenemos que ausentarnos por alguna urgencia en ese momento, o similares) podemos hacer lo siguiente:

Primera opción: Colocar las cargas filtrantes en un recipiente limpio  sin restos de jabón, lejia o similares. A continuación las cubriremos con agua del mismo acuario. Acto seguido, instalaremos una bomba de aire con su manguerita y su piedra difusora. Colocaremos la piedra difusora proxima a las cargas filtrantes y accionaremos la bomba de aire. De este modo mantendremos el agua con oxigeno debido a la agitación de la superficie del agua y las cargas no morirán. Aunque cabe recordar que las bacterias se "alimentan" del amoniaco/amonio. En un agua con ausencia de este elemento durante mucho tiempo (por ejemplo un recipiente sin  peces e invertebrados) será inevitable que parte de la colonia bacteriana muera de innanición (hambre).

Segunda opción: Si las cargas filtrantes van encerradas (en bolsas de malla, cajetines, etc) dentro del filtro, estas cargas (exceptuando la esponja que actue de prefiltro) podran colocarse directamente en el acuario, ya que  de ese modo conservaremos las cargas en agua optima. En este caso también deberiamos instalar un aireador. Si contamos con un filtro de repuesto podemos elegir las siguientes opciones:

- Instalar un segundo filtro y colocar todas las cargas que puedan caber, del filtro parado, dejando el resto en el acuario.

- Si tenemos un segundo filtro en marcha (bien en paralelo o linkado) podemos dejar en marcha ese segundo filtro y dejar todas  las cargas del filtro parado dentro del acuario.

Sea como sea, tenemos que salvaguardar lo mejor posible las cargas filtrantes, ya que son el seguro de vida de los habitantes del acuario y de su propio ecosistema.

F.A.Q. Ampliado el 07/01/2011

F.A.Q. sobre el agua

-¿Puedo usar el agua de grifo directamente en el acuario?

No. No se puede introducir directamente, debido a que el agua del grifo, contiene elementos que resultan perjudiciales para nuestros habitantes de acuario. Para utilizarla, debemos emplear acondicionadores de agua. Se trata de un líquido que añadido al agua de grifo, elimina los elementos nocivos, permitiéndonos usarla para el acuario (bien sola o mezclada con agua de osmosis o destilada).

-¿Es suficiente para eliminar los elementos nocivos del agua del grifo, con dejar el agua reposando 24 horas?

Dejando el agua en reposo durante 24 horas, conseguimos que el cloro (uno de los elementos nocivos en el acuario) se evapore del agua. Pero dejándola a reposo, no conseguiremos eliminar elementos como las cloraminas, igualmente tóxicos para los que habitan el acuario. Así pues, es recomendable usar acondicionadores de agua. No siempre o no en todas las zonas, utilizan cloraminas, pero de estar presentes y no saberlo, resultará perjudicial.

-¿Es perjudicial para los habitantes del acuario, fumar en una estancia, con un acuario destapado, o tapado que emplea bombas de aire?

La respuesta: rotundamente Sí. La ventaja de los acuarios destapados, es el fácil intercambio gaseoso. Es decir, cuanto más superficie de agua hay en contacto con el aire, más facil será que el oxigeno, entre en el agua y se expulse el dióxido de carbono provocado por nuestros inquilinos. ¿Que ocurre si en el aire hay humo de tabaco, con sus correspondientes toxinas? Pues que dichas toxinas pasarán al agua, y esto no es nada bueno. En el caso de los acuarios tapados no ocurriría esto. Pero de tener en funcionamiento una bomba de aire, el humo será introducido por dicha bomba, ya que la misma aspira el aire de fuera para introducirlo en el agua. Por todo esto, no tiene que haber ningun tipo de elemento tóxico en el aire (humo de tabaco, vapores de barniz, antimosquitos,etc.) donde tengamos ubicado nuestro acuario.

-Acabo de darme cuenta, de que el agua del acuario se ha vuelto blanca ¿por qué?

Cuanto sucede esto, significa una cosa: muerte bacteriana. Como sabemos, las bacterias beneficiosas (nitrosomas y nitrobacter) se alojan en toda la superficie de nuestro acuario (agua, elementos decorativos, etc.), pero sobre todo, en las cargas filtrantes del filtro. Cuando hacemos una mala limpieza del filtro, cuando pasa mucho tiempo desconectado,o cuando usamos una grava procedente de otro acuario, que ha pasado demasiado tiempo fuera del agua, o en agua estancada, las bacterias que existen, se mueren por falta de oxígeno. Esto provoca que acaben siendo vertidas por el filtro o grava, al agua. Lo que vemos en pocas palabras, son los cadáveres de dichas bacterias, que al haber una cantidad considerable, son visible a simple vista, en forma de agua blanca. En estos casos, hay que cambiar la mitad del agua del acuario, y controlar mediante tests, los parámetros del agua, así como realizar cambios de la misma, si fuera necesario. Si tenemos la posibilidad de pasar a los inquilinos a otro acuario, hagámoslo para ponerlos a savlo; asi como reponer agua cuando toque, con agua usada de otro acuario y si es posible, material filtrante usado, extraido del filtro sin apenas espacio de tiempo, entre que se obtiene, hasta que se pone en el filtro a utilizar. Usando todo esto lo que se hace es intentar reponar lo más rapido posible, la colonia de bacterias. Deberemos controlar el agua del acuario durante 1 semana como mínimo, ya que de descuidarnos, podria haber una subida de amoniaco o nitritos, provocando la muerte de nuestros habitantes de acuario. Para más información sobre la importancia de estas bacterias, podeis consultar la sección "Sobre el agua".

-Acabo de comprar un tronco en una tienda acuariofila hace unos dias, pero observo que el agua se ha vuelto de color marron-rojizo. ¿ que ha pasado? Tambien observo que se le han hecho unas manchas algodonosas de color blanco ¿por qué?

Esto tiene una fácil explicación. Los troncos poseen taninos (simplificando: tinte). Al igual que una bolsita de infusión, tiñe el agua, lo mismo hace los troncos en el acuario. Esto ocurre porque los troncos no están suficientemente "maduros", es decir, no han perdido los taninos. Tambien ocurre por la misma razon, que pueden aparecer manchas algodonosas en la superficie del tronco. Estas manchas son hongos que se comen la madera. En ambos casos ocurre por la falta de madurez del tronco. Un tronco que ha pasado muchos meses sumergido, ya ha perdido todos los taninos y partes "verdes" del tronco, con lo cual se podria utilizar para otro acuario directamente, sin madurarlo. En el caso de madurarlo, lo que se hace es: o bien esperar meses hasta que deje de teñir el agua, o bien se hierve y se cepilla con un cepillo de cerdas duras durante repetidas ocasiones y acto seguido sumergirlo en un recipiente con agua, repitiendo todo el proceso durante unos 2-3 meses. Deciros al respecto de los taninos, que no es un elemento tóxico, es más, contiene elementos beneficiosos para nuestros peces. El hongo que se forma en el tronco no es dañino, y será devorado por cualquier caracol, gamba o variedad de ancistrus. Los taninos y los hongos derivados de los troncos solo pueden molestar a nivel estético, pero no son perjudiciales.

-¿Y si el tronco flota?

La razón de su flotabilidad es provocada por lo mismo que los taninos y los hongos. El tronco no está maduro. También se debe en algunos casos (sobre todo en el caso de la Raiz Roja), que al estar sin usarse mucho tiempo, se "hinchan" de aire y flotan, algo que se soluciona bien atándola al fondo con algo pesado (piedras por ejemplo) o bien dejándolo flotar unas semanas (2 o 3 semanas).

-¿Puedo utilizar el agua mineral (de consumo humano) para el acuario?

Podría valer mientras se amolde a los parámetros necesarios para nuestros peces e invertebrados pero,debido al gasto económico que nos supone, además del desperdicio de agua para consumo humano, se recomienda usar agua de grifo tratada, destilada o de osmosis.

- Iba a dar de comer a los peces cuando se me ha abierto el bote de comida accidentalmente, y se ha volcado todo dentro del acuario ¿que hago para que no afecte al agua?

Lo primero, retirar con el salabre que se utiliza para sacar los peces, todo lo que flote en la superficie, si se trata de comida en escamas; recoger todas las pastillas o gránulos del sustrato (si se trata de comida de fondo). Después si hay restos de comida de escamas en el sustrato, o restos de comida de fondo, sifonarlos. Finalmente realizar un cambio parcial de agua (1/3 del agua del acuario) y medir durante unos 4-5 dias los valores de nitratos y fosfatos. Si no se aprecia una variación que suponga desequilibrio, nada habrá pasado. Si durante esos dias se produce excedentes de nitrato y fosfato, procederemos a un cambio de la mitad del agua del acuario, que repetiremos cada 5 dias hasta que vuelva a los valores correspondientes.

-Quiero hacer un cambio de agua para corregir valores del agua. ¿que debo tener en cuenta?

A la hora de realizar un cambio de agua, ha de tenerse en cuenta los valores del agua del acuario y los valores del agua que se emplea para reponer. Con esto hacemos que, si por ejemplo queremos hacer descender, o aumentar el valor de PH con cambios de agua, no hagamos que se produzca de modo brusco. Es decir. Tengo un PH 8 y quiero que llegue a 6. Si queremos hacer esto no podemos meter un agua con PH 5, por ejemplo, ya que hará variar el valor PH de modo brusco, pudiendo ocasionar problemas a los inquilinos, incluso la muerte en algunos casos. En este caso podriamos usar un agua con PH 7, para hacerlo descender poco a poco. La cuestión es no hacer, que los valores del agua cambien bruscamente. De ahi también la importancia de saber los valores del agua. Podeis ampliar la información en la sección "sobre el agua".

- El agua de mi acuario se ha vuelto verde. ¿ por qué?

Esto se debe por una explosión de algas unicelulares, las cuales, al alcanzar un gran número, son visibles a simple vista. Cuando el agua está en estas condiciones, se la denomina agua verde y se emplea en la cria de alimento vivo para los peces. Su origen se debe a una excesiva iluminación, casi siempre provocada, por la luz exterior, es decir, por la luz del sol que incide de un modo, demasiado directo sobre el acuario. Es por ello que se recomienda no instalar los acuarios, cerca de ventanas. Su eliminación pasa por el cambio de agua y filtrado con un filtro UV, aunque para evitar su aparición definitiva, es mejor cambiar de ubicación el acuario, o bien tapar la luz externa que le llegue.

- El agua de grifo que utilizo para mi acuario es demasiado dura y quisiera que fuera más blanda. ¿Qué puedo hacer?

  Si necesitamos un agua más blanda para nuestro acuario, la solución consiste en mezclar dicha agua con agua destilada o con agua de osmosis. El agua destilada y de osmosis poseen una dureza (GH) muy baja que si la mezclamos con agua de grifo (en los casos en que venga con una dureza alta) provocaremos una bajada del valor GH (dureza) resultando una mezcla de agua adecuada por ejemplo, para peces amazónicos y asiáticos. Por regla general se utilizan 2 partes de agua destilada o de osmosis por 1 de grifo (por ejemplo si se tratara de 15 litros de agua, se utilizarian 5 litros de grifo y 10 de destilada/osmosis). En estos casos podemos utilizar una cubeta para realizar las mezclas. En caso de que la dureza resultante fuera todavia alta, reduciríamos la proporción de agua de grifo en la mezcla y aumentaríamos la proporción de agua destilada o de osmósis hasta alcanzar el valor GH deseado. Para ello podremos valernos de un test de GH para la comprobación. Una vez obtenida la mezcla adecuada, solo tendríamos que repetir esta misma mezcla en cada cambio de agua.

 - Haciendo todo esto ¿también podré bajar el valor PH?

Efectivamente. Los valores PH  y GH van unidos, por lo cual, una bajada de GH implicará una bajada de PH.
- ¿Hay otro modo de bajar el PH?

Sí. Usando CO2 (de bombona o casero) ya que el CO2 al reaccionar con el agua, provocará la bajada del valor PH hasta unos 6-6,5 de valor. Recordemos en este caso que el valor KH (dureza temporal) va relacionado, ya que genera un efecto tampón sobre el PH, es decir como  si fuera una especie de freno o barrera para que no baje de modo brusco y acusado. Si el valor KH es muy alto, el valor PH apenas bajara o no se alterará. Por el contarios si el valor KH es muy bajo, el valor PH podrá sufrir una bajada muy brusca, por lo cual deberemos tener en cuenta este valor a la hora de aditar CO2, sin obviar que, si aditamos CO2 en exceso, podemos provocar embolia o muerte por afixia a los peces y el resto de inquilinos del acuario.

F.A.Q. Ampliado el 02/10/2011

Sección de preguntas frecuentes (F.A.Q.)

Esta sección, recoge las preguntas más frecuentes, sobre acuariofília. Los F.A.Q. creados se ampliarán contínuamente.